دوره الگوسازی و دوخت

ویژگی های ظاهری و کاربردی پارچه 1

با توجه به اهمیت مطالعه مستقیم پارچه برای کسب اطلاعات دقیق از نرمی یا زبری، افت و چین، نازکی با ضخامت و موارد مشابه دیگر، در این قسمت به نحوه بررسی پارچه برای شناخت بیشتر در طراحی و انتخاب مدل لباس پرداخته می شود. دوره الگوسازی و دوخت

پشت و روی پارچه

معمولا اولین نکته ای که در بررسی پارچه به آن پرداخته می شود تشخیص پشت و روی آن است. طبیعی است که ماهیت پارچه در قسمت رویی خوشایندتر و طرح بافت مشخص تر و رنگ ها درخشان ترند. اگر طرح های پشت و روی پارچه متفاوت باشد تشخیص پشت و روی آن بسیار ساده است، زیرا در یک رو اثر تاری و در روی دیگر اثر پودی نمایان است و غالبا نقشه و طرح سنگین روی پارچه و نقشه و طرح سبک پشت پارچه را تشکیل میدهد. دوره الگوسازی و دوخت

چنانچه پارچه طرح مخصوص یا چاپ رنگی داشته باشد، واضح است که طرح و رنگ شاخص در قسمت روی پارچه خواهد بود.

درصورتی که پارچه ساده باشد و عملیات تکمیلی روی آن انجام نگرفته باشد، طرفی که صاف است و پرزهای کمتری دارد روی پارچه است.

برای تشخیص روی پارچه، اگر از لبه پارچه، در مقابل نور، به سطح آن نگاه کنیم، میزان کم یا زیاد بودن پرزهای پارچه را در دو طرف می توانیم مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنیم.

چنانچه عملیات تکمیلی در پارچه انجام گرفته باشد(مانند پرزدار کردن پارچه)، در این صورت طرف پرزدار روی پارچه خواهد بود.

در صورتی که طرح بافت ساتین باشد، روی پارچه براق تر از پشت آن به نظر می آید.

راستای پارچه (راه پارچه) دوره الگوسازی و دوخت

راه یا راستای پارچه همیشه به موازات لبه ترکی پارچه است و اغلب تار نامیده می شود. لبه ترکی، لبه بافته شده محکمی است که در امتداد طول پارچه در هر دو طرف پارچه ادامه دارد. محکم ترین نخها در جهت طولی پارچه ادامه داشته و کمترین کشیدگی را دارند.

مقاومت تار از پود بیشتر است. اگر پارچه آهار داشته باشد، دلیل آن آهاری است که به نخ های تار زده می شود ولی به نخ های پود آهار نمی زنند و از این طریق به راحتی می توان جهت و راستای پارچه را تشخیص داد. البته این در مورد پارچه هایی است که هنوز مراحل تکمیل روی آنها انجام نگرفته باشد، زیرا با شستشو آهار پارچه گرفته می شود.

در پارچه هایی با نخ های رنگی و راه راه معمولا راه های رنگی در امتداد تارها قرار دارند و در مورد پارچه های چهارخانه با طرح پیچازی که با مستطیل های رنگی ایجاد می شوند معمولا ضلع بزرگتر مستطیل در امتداد تارها قرار می گیرد.

نخ های تار معمولا ظریف تر از نخهای پود انتخاب می شوند و تراکم نخهای تار در پارچه معمولا بیشتر از تراکم نخهای پود است.

راه عرضی پارچه (بی راه پارچه) دوره الگوسازی و دوخت

راه عرضی بافتی است که از یک لبه ترکی به لبه دیگر بر راه طولی پارچه عمود است و به آسانی و توان آن را تشخیص داد. نخ های راه عرضی، به صورت تارهای عرضی و بیشتر به نام پود معروف اند.

هیچ گاه نخهای پود را آهار نمی زنند. کشش پارچه در جهت پود بیشتر است و در بعضی از مدل ها، با توجه توجه به نیاز به افت پارچه، از بیراه پارچه برای طراحی و برش الگو استفاده می شود.

برای یافتن اریب کامل، راه پارچه روی بی راه قرار می گیرد، تا زاویه صحیح ۴۵ درجه به دست آید. پارچه اریب همیشه حالت ارتجاعی بیشتری از راه عرضی پارچه دارد. از حالت اریب پارچه در طراحی مدل های مختلف از جمله دراپه استفاده می شود.

می توانید ادامه مطالب را درباره ویژگی های ظاهری و کاربردی پارچه در مقاله بعدی ما دنبال کنید. دوره الگوسازی و دوخت